No Image

Какие сайлентблоки поставить на ниву шевроле

СОДЕРЖАНИЕ
602 просмотров
15 октября 2019

Тема статьи – сайлентблоки нива шевроле нового образца. Для начала я рекомендую пробежаться взглядом по предыдущим статьям, чтобы здесь я не повторялся, а только рассказал об особенностях новой конструкции. В этой статье я только расскажу об исправленных проблемах и о том на какие машины я рекомендую поставить полиуретановые сайленблоки, а на какие резиновые. Рекомендую к предварительному прочтению следующее:

2008 год. Рестайлинг подвески

В 2008 году завод провел модернизацию нивы. В частности были конструктивно изменены нижние оси рычагов, рычаги и нижние сайлентблоки. О нижних осях нового образца будет отдельное повествование, а сейчас расскажу, что такое, сайлентблоки нива шевроле нового образца. Нижнюю ось увеличили на 2мм по диаметру (что правда ей не особо помогло), а вот наружный диаметр сайлентблока вырос аж на 7мм, что сказалось и на его ресурсе и поведении подвески в целом.

Сайлентблоки нива шевроле. Решение вопросов.

По сайлентблокам старого образца проблемы было три. Качество, конструктивный просчет и отсутствие альтернативы (полиуретановый вариант). Рассмотрим эти варианты также по порядку.

  • Качество. Ситуация здорово изменилась в положительную сторону. На конвейерные машины нижние сайлентблоки поставляет совместное предприятие «Анвис групп» и качество их резинометаллических изделий оценивается сервисами как достаточно высокое.
  • Конструкция. Поскольку рестайлинговая конструкция была существенно усилена. Узел стал гораздо более крепким «по наработке на отказ». Конечно, я не скажу что это стало похоже на сайлентблоки от Мерседеса или Исудзу, размером с чайную чашку, но это работает. И то, что новая подвеска отличается от старой, это чувствуется. Особенно если пересаживаешься с машины на машину. Ресурс нижних сайлентблоков увеличился более чем в два раза. В шарнире стало больше «мяса» и он смог работать на большие углы без разрушения резиновой массы. Вспомним аналогию с тортиком Наполеон.
  • Альтернативный материал. В данном конструктиве стало возможно использование сайлентблоков из полиуретана. Машины с ними проехали уже не по одному десятку тысяч километров и можно делать совершенно определенный вывод. Это работает. Правда все-таки есть одно ограничение, но это в следующей главе.

Что поставить?

Если вы посмотрите в прайс-лист, то вы увидите одну интересную вещь. Сайлентблоки из резины и полиуретана имеют примерно сравнимую цену. Возникает законный вопрос, что поставить. Наш опыт установки показал примерно следующее. Если Нива или Шнива используется как городской кроссовер, самым ужасным испытанием которого, это выбраться из сугроба во дворе, можно смело поставить полиуретан. Подвеска по городу будет очень острой, и машину не будет таскать по колее. Если машина используется как внедорожник для охоты, рыбалки, деревни – лучше поставить резиновые сайлентблоки. На внедорожье артикуляция подвески заметно больше чем в городе, и резина ее переживает гораздо лучше. Только будьте честны хотя бы перед собой, ради дальнейшего комфорта в машине. Когда владельца внедорожника спрашиваешь, какой режим дороги предполагается?? Обычно слышишь ответ 50 на 50. То есть 50% асфальта, 50% его отсутствие. Но когда заглядываешь на днище в «секретные места» куда обычно забивается грязь, глина, песок…..выясняется что машина асфальта вообще никогда не покидала.

По установке верны все рекомендации, про которые я говорил в статье про сайлентблоки старого образца, поэтому добавить нечего. Сайлентблоки верхних рычагов остались дорестайлинговые. И поскольку они все также расположены близко к выхлопной трубе, мы предпочитаем ставить их резиновые, чтобы не заниматься «рукоблудством» с термоизоляцией и термоэкранами.

Совместные детали: оси нижних рычагов нового образца

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Читайте также:  Не горит ближний свет поло седан

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

  • полиуретан медленнее стирается;
  • материал не рассыхается при нагреве;
  • полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

  • нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
  • полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
  • низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

  • поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
  • произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
  • покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

  • средство WD-40;
  • воротки на ½” и 1/4″;
  • рожковые ключи и головки с 13 по 24;
  • крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
  • домкрат бутылочного типа;
  • съемник;
  • зубило;
  • молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо.
2. Установить опору под нижний рычаг;
3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску;
4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Видео: замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Всем привет мои читатели, после зимы жутко начала скрипеть передняя подвеска, верхние рычаги издают скрипы которые действуют мне на нервы а другие водители с ужасом смотрят на меня как я езжу со скрипом))мне это надоело. Вопрос ко всем владельцам Шеви нив и простых нив, какие сайлентблоки брать резиновые или полиуретановые?может посоветуете определенную марку название и цена?подходят ли они от классики?чем распресовать и запрессовать можно их?фото рычага взял с интернета, свой буду снимать.

Читайте также:  Снятие подлокотника шкода октавия а5

Chevrolet Niva 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2005

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2014

Chevrolet Niva, 2007

Смотрите также

Комментарии 36

Иногда посещаю авто сервис знакомого с целью испить чаю и пообщаться. Так вот . В одной из беседы он рассказал и показал что полиуретан в подвеску это зло. На ВАЗ классика часто отрывается рычаг в том месте где стоит сайлентблок так как полиуретан не имеет необходимого хода сжатия. Простыми словами если попал в ямуна резиновом сайлентблоке то рычай за счет деформации резинки чуть уходит назад это конечно уменьшает срок службы сайлентблока за то рычай цецелый а на полеуретане всё стоит жестко и там где слабо там и рвется. А про Нивы были случаи что болты которые держат рычаг просто гнуло.

32008JR подшипник ступичный.это от ниссана какого то.сравнивал харрактеристики.у него почти на треть показатели лучше заводских…

И вопрос цены еще важен, с сайта полиуретан заказывать хорошо по деньгам выходит, а на местах дороговато, ну если говорить про качественные вещи

У отца полиуретан отходил три года и сейчас стоят нареканий нет, как новые эксплуатация — асфальт + поездки в лес по грибы без фанатизма, себе ставил севи эксперт(все) — жестковато на них, резина в районе прилежания шайб по кругу потрескалась, но это не показатель, сами втулки стоят хорошо, эксплуатация асфальт — лес без фанатизма.

Только резину. Полиуретан у нас живет только в амортах нормально.

резина! все друзья кто пробовал полиуретан, говорят что зря пробовали! =) главное хорошую резину найти!

только резина!+ сайленты фирмы "сэви" неплохо ходят;)

Привет! Ставь ТОЛЬКО резиновые сайленты. Полиуретан прочнее, но и тягучесть у него почти отсутствует. Учитывая ходы рычагов Шнивы, полиуретан порвется в два счета. Он хорош на быстрых машинах с короткоходной подвеской. Шнива не из таких.

Касаемо фото рычага — ось рычага представляет собой обычный длинный болт. Гайку отворачиваешь и кувалдометром, но акуратно, из балки выбиваешь. Когда вынул ось, то рычаг просто падает на землю.
Сами сайленты из рычага выпрессовывают. Желательно прессом и правильными оправками. В принципе, выбить то их можно и кувалдометром, куда ж без него. А вот запрессовать новые, кувалдометром проблемно. Опять же нужны правильные оправки, ну например подходящая гаечная головка из комплекта инструментов. Но тут есть риск при запрессовке кувалдой перекосить сайлент. Это я про нижние.

Верхние — откручиваешь ось, откручиваешь с нее гайку, бьешь кувалдометром по оси со стороны где была гайка, ось вылазиет от ударов из рычага и сама выпрессовывает один из сайлентов, второй сайлент выбиваешь кувалдометром с оправкой, хотя можно и опять же самой осью. Потом впрессовываешь сайлент, который выпрессовал последним, за ним впрессовываешь с помошью той самой оси надетый на нее второй сайлент. Или можно вставив ось в рычаг, поверх оси уже оправками впресовывать сайленты. Варианты одинаково возможные. Все проще чем с нижними на мой взгляд.

Обязательно надо иметь под рукой крепкую проволоку или веревку, что-б суппорт подвязать к кузову, дабы он не оборвал тормозной шланг. При замене нижних осей их нужно перед установкой в балку смазать. А то потом можно и не выбить. При снятии верхних осей рычагов важно не проипать П-образные шайбы, которыми выставляется развал колес, они на болты крепления осей фигачаться. Гайки крепления верхних осей к кузову нужно ОЧЕНЬ тщательно закрутить, по возможности поставить гравер или еще чего. Эти гайки бывает и раскручиваются на ходу. Проверено на себе.

Читайте также:  Замена сайлентблоков подрамника авео т250

Как вариант, если есть второй пепелац, или друх, который подбросит не вверх, а до сервиса, самому все разобрать. А в сервис обратиться токмо для замены сайлентов в рычагах.

Что касается того, какие сайленты брать. Ужо написали, что на верх идут нижние классические. Что касается фирмы, то ТРЭК, БРТ, Белебей или Белмаг. Это именно заводы, наши отечественные (один, правда, Белоруский). Есть еще сайленты в упаковке от ВАЗа, но я когда себе выбирал, там все сайленты кривыми оказались. Качество гамно.
Всякие там СЭВИ и прочее, что продается как "усиленные" или тюнинговые, не бери. Все это чушь.

Белмаг на верхних прорвался в хлам за 3 месяца. На нижних расплющился и прорвался за 6 месяцев. Трек не каленые втулки-при затяжки сминаются.

Привет! Ставь ТОЛЬКО резиновые сайленты. Полиуретан прочнее, но и тягучесть у него почти отсутствует. Учитывая ходы рычагов Шнивы, полиуретан порвется в два счета. Он хорош на быстрых машинах с короткоходной подвеской. Шнива не из таких.

Касаемо фото рычага — ось рычага представляет собой обычный длинный болт. Гайку отворачиваешь и кувалдометром, но акуратно, из балки выбиваешь. Когда вынул ось, то рычаг просто падает на землю.
Сами сайленты из рычага выпрессовывают. Желательно прессом и правильными оправками. В принципе, выбить то их можно и кувалдометром, куда ж без него. А вот запрессовать новые, кувалдометром проблемно. Опять же нужны правильные оправки, ну например подходящая гаечная головка из комплекта инструментов. Но тут есть риск при запрессовке кувалдой перекосить сайлент. Это я про нижние.

Верхние — откручиваешь ось, откручиваешь с нее гайку, бьешь кувалдометром по оси со стороны где была гайка, ось вылазиет от ударов из рычага и сама выпрессовывает один из сайлентов, второй сайлент выбиваешь кувалдометром с оправкой, хотя можно и опять же самой осью. Потом впрессовываешь сайлент, который выпрессовал последним, за ним впрессовываешь с помошью той самой оси надетый на нее второй сайлент. Или можно вставив ось в рычаг, поверх оси уже оправками впресовывать сайленты. Варианты одинаково возможные. Все проще чем с нижними на мой взгляд.

Обязательно надо иметь под рукой крепкую проволоку или веревку, что-б суппорт подвязать к кузову, дабы он не оборвал тормозной шланг. При замене нижних осей их нужно перед установкой в балку смазать. А то потом можно и не выбить. При снятии верхних осей рычагов важно не проипать П-образные шайбы, которыми выставляется развал колес, они на болты крепления осей фигачаться. Гайки крепления верхних осей к кузову нужно ОЧЕНЬ тщательно закрутить, по возможности поставить гравер или еще чего. Эти гайки бывает и раскручиваются на ходу. Проверено на себе.

Как вариант, если есть второй пепелац, или друх, который подбросит не вверх, а до сервиса, самому все разобрать. А в сервис обратиться токмо для замены сайлентов в рычагах.

Что касается того, какие сайленты брать. Ужо написали, что на верх идут нижние классические. Что касается фирмы, то ТРЭК, БРТ, Белебей или Белмаг. Это именно заводы, наши отечественные (один, правда, Белоруский). Есть еще сайленты в упаковке от ВАЗа, но я когда себе выбирал, там все сайленты кривыми оказались. Качество гамно.
Всякие там СЭВИ и прочее, что продается как "усиленные" или тюнинговые, не бери. Все это чушь.

Нижняя правая ось закисла намертво. Болгарка рулит.

Комментировать
602 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector